Svake godine gotovo 300.000 ljudi obiđe destileriju Jack Daniels u Lynchburgu, saveznoj državi Tennessee, a dok šetaju zgradama, od vodiča najčešće slušaju ovakve priče: “Negdje 1850-ih, kad je Daniel bio dječak, otišao je raditi za svećenika, trgovca mješovitom robom i destilera po imenu Dan Call. Svećenik je bio zaposlen čovjek, a kad je vidio potencijal u mladom Jacku, naučio ga je kako da radi viski. A ostalo je povijest…
Prošlo je 157 godina od “rođenja” najpoznatijeg svjetskog viskija, Jack Danielsa. Godine 2016., kada je tvrtka obilježavala 150. godišnjicu postojanja, otkrila je, za mnoge, jednu nepoznatu činjenicu. Kompanija je tada priopćila da Daniel nije naučio destilirati od Dana Calla, već od čovjeka po imenu Nearis Green, jednog od Callovih robova. Ova verzija priče nikada nije bila tajna, ali ju je destilerija tek nedavno počela javno širiti, primjerice putem društvenih mreža.
“Trebalo je nešto poput obljetnice da počnemo govoriti istinu o sebi”, rekao je Nelson Eddy, povjesničar Jack Danielsa. Daleka granice nejasna je i nepouzdana, a priča Nearisa Greena, izgrađena na usmenoj predaji i najtanjem arhivskom tragu, možda nikada neće biti definitivno dokazana. Ipak, odluka da se ispriča odjekuje daleko izvan ovog malog grada u Tennesseeju.
Godinama je povijest američkog viskija bila usredotočena na njemačke i škotsko-irske doseljenike koji su destilirali svoj višak žitarica u viski i slali ga na daleka tržišta, na kraju stvorivši industriju vrijednu 2,9 milijardi dolara i proizvod koji jednako vole pukovnici iz Kentuckyja i alternativci iz Dubrave.
Iz tih su priča izostavljeni ljudi poput Nearisa Greena. Ropstvo i viski, daleko od toga da su dvije odvojene niti južnjačke povijesti, bile su neraskidivo isprepletene. Porobljeni muškarci ne samo da su činili većinu radne snage za destilaciju, već su često igrali i ključne uloge u procesu proizvodnje viskija. Na isti način na koji su bijeli kuhari često prisvajali recepte od svojih kolega crnih kuhara, bijeli vlasnici destilerija preuzeli su zasluge za viski.
Neki ovaj potez vide i kao pametnu marketinšku taktiku. “Kada pogledate povijest Jack Danielsa, s godinama je postala sjajnija”, rekao je Peter Krass, autor knjige “Krv i viski: život i vrijeme Jacka Daniela“. “Osamdesetih su ciljali na yuppije. Mogao sam vidjeti kako to podižu na višu razinu, prema milenijalcima koji se bave pitanjima socijalne pravde.” Jack Daniels kaže da jednostavno želi ispraviti sve. Priča o Greenu povjesničarima i mještanima poznata je desetljećima, iako ju je destilerija službeno ignorirala.
Jack Daniel
Morala se zataškati pomoć robova
Prema biografiji iz 1967. godine, “Jack Daniel’s Legacy,” Bena A. Greena (nije u rodu s Nearisom), Call je rekao svom robu da Daniela nauči svemu što on zna. “Ujak Nearis je najbolji proizvođač viskija za kojeg znam”, knjiga citira Calla. Ropstvo je okončano ratifikacijom 13. amandmana 1865. godine, a Daniel je otvorio svoju destileriju godinu dana kasnije, zaposlivši dva Greenova sina. Na fotografiji Daniela i njegovih radnika snimljenoj u kasnom 19. stoljeću, crnac, vjerojatno jedan od Greenovih sinova, sjedi s njegove desne strane, što je oštar kontrast u odnosu na istodobne fotografije iz drugih destilerija, gdje su crni zaposlenici bili natjerani da stoje u stražnjim redovima.
Međutim, korporativno čuvanje povijesti bila je rijetka praksa u to doba, a s vremenom su sjećanja na Greena i njegove sinove izblijedjela. “Mislim da nikada nije bila svjesna odluka izostaviti Greena iz priče”, rekao je Phil Epps, globalni direktor brenda za Jack Daniels u Brown-Formanu, tvrtke koja je vlasnik destilerije 60 godina. Ipak, malo je vjerojatno da je itko na jugu mislio da viski koji se prodaje bijelcima treba naglašavati svoje crne korijene.
Kako se bližila obljetnica brenda 2016. godine, tvrtka je počela istraživati različite priče o podrijetlu. Odlučeno je da je slučaj doprinosa Nearisa Greena uvjerljiv i da ga treba ispričati. “Dok smo kopali po tome, shvatili smo da je to nešto na što možemo biti ponosni”, rekao je gospodin Epps.
Posao izgrađen na pomoći robova možda se ne čini kao nešto čime su mogli osvojiti kupce, što može objasniti zašto je Jack Daniels išao sporo. Istinita priča izborni je dio obilaska destilerije, prepušten vodiču po nahođenju, a tvrtka još uvijek razmatra hoće li priču razraditi u novim izlozima u svom centru za posjetitelje.
Teško se moglo živjeti bez doprinosa robova
Koliko god daleko destilerija odlučila ići, ona se stavlja u središte većeg problema s kojim su se destilerije i povjesničari viskija počeli boriti tek u posljednjih nekoliko godina – duboke veze između ropstva i viskija. “Radi se o plaćanju dugova zadovoljstva koji su se nakupili tijekom vremena”, rekao je John T. Edge, direktor Southern Foodways Alliancea na Sveučilištu Mississippi.
Izložba o Georgeu Washingtonu i ropstvu koja se otvorila 2016. godine u domu prvog predsjednika u Sjevernoj Virginiji dokumentira kako se oslanjao na šest robova (i dva škotska predradnika) da vode svoju destileriju viskija od raži, jednu od najvećih na istočnoj obali. “Bili su ključni za operaciju proizvodnje viskija”, rekao je Steve Bashore, koji pomaže u vođenju replike destilerije u Washingtonu. “U knjigama su robovi zapravo navedeni kao destilatori.”
Ropstvo je pratilo destilaciju kada se krajem 18. stoljeća preselila u unutrašnjost, u novonaseljene regije koje će postati Tennessee i Kentucky. Iako robovlasništvo tamo nije bilo ni blizu tako uobičajeno kao što je bilo južnije, do 1800-ih mnogi su uspješni farmeri imali barem nekoliko robova, koji su bili blisko uključeni u proizvodnju viskija. Neki od najranijih istaknutih destilatora iz Kentuckyja, poput Elijaha Craiga, Henryja McKenne i Jacoba Spearsa, oslanjali su se na robove za vođenje svojih operacija. (Imena Craiga i McKenne sada se nalaze na viskijima koje proizvodi Heaven Hill Brands, ali oni su nastali dugo nakon što je ropstvo ukinuto).
Washington nije bio jedini predsjednik koji je koristio robove u svojoj destileriji. U oglasu iz 1805. Andrew Jackson ponudio je nagradu za odbjeglog roba po imenu George, kojeg je identificirao kao “dobrog destilatora”. Baze oglasa za prodaju robova, kao i odbjeglih robova, pune su referenci o robovima kao vještim destilatorima viskija. Godine 1794., čovjek iz Richmonda (Virginia), odredio je nagradu od 20 dolara za roba po imenu Will, koji “ima veliki ožiljak na desnoj strani odmah ispod rebara” i “razumije proizvodnju viskija”.
Američki robovi imali su vlastitu tradiciju proizvodnje alkohola, koja seže do piva od kukuruza i voćnih žestokih pića iz zapadne Afrike, a mnogi su Afrikanci nezakonito proizvodili alkohol dok su bili u ropstvu. “Mora se nešto reći o činjenici da su i Afrikanci i Europljani bili ljudi na jugoistoku koji su sa sobom nosili drevnu tradiciju proizvodnje alkohola”, rekao je Michael Twitty, povjesničar hrane.
Drugi aspekt tradicije Jack Danielsa koji se preispituje je takozvani “Lincoln County proces”, u kojem neodležani viski prolazi kroz javorov ugljen, koji uklanja nečistoće i daje blagu slatkoću. Prema legendi, proces je izumio 1825. bijeli stanovnik Tennesseeja po imenu Alfred Eaton. Međutim, g. Eddy, povjesničar Jack Danielsa i drugi sada kažu da je jednako vjerojatno da se praksa razvila iz robovske tradicije destilacije, u kojoj je drveni ugljen pomogao ukloniti dio nezakonito proizvedenog alkohola.
Druge doprinose još je teže odrediti. Iako su robovlasnici cijenili sposobnost destiliranja svojih robova, rijetko su dokumentirali kako su robovi radili tako fina žestoka pića. Dokazi se često moraju pronaći izvan arhiva. Nedavni arheološki radovi u Kentuckyju otkrili su materijal koji ukazuje na destilaciju robova na brojnim lokacijama, uključujući slavnu destileriju Pepper u blizini Frankforta (Kentucky) i drugu tvornicu u vlasništvu Jacka Jouetta, heroja Rata za nezavisnost.
“To je kao da krajičkom oka gledate robove destilatore”, rekao je Nicolas Laracuente, arheolog koji je intenzivno radio na mjestu Jouettove kuće. “Razlog zašto ih ne nalazimo u arhivama je taj što nisu imali pravo biti priznati.”
‘Jack Daniels’ ne bi postojao da nije bilo Nearisa Greena
Mike Veach, povjesničar viskija, rekao je da bi utjecaj porobljenih afričkih destilera mogao objasniti misterij u razvoju američkog viskija. Tragovi njemačke, škotsko-irske i engleske tradicije destilacije vidljivi su u američkom stilu, ali postoji mnogo toga što se ne može pratiti do ranijeg izvora – praznina koju bi tradicija robova mogla popuniti. “Ne znam kakvu bi ulogu imali robovi”, rekao je g. Veach, “ali siguran sam da su je imali.”
Fred Minnick, autor knjige “Bourbon Curious: A Simple Tasting Guide for the Savvy Drinker”, rekao je da je dvojbeno da će se ikada napisati potpuni prikaz doprinosa porobljenih ljudi američkom viskiju. “Izuzetno je tužno što ovi robovski destilatori nikada neće dobiti zasluge koje zaslužuju”, rekao je. “Vjerojatno nikada nećemo ni saznati njihova imena.”
Unatoč promociji koju je napravio Jack Daniels, ime Nearisa Greena samo je slabašan odjek, čak i među nekoliko njegovih potomaka koji žive u tom području. Claude Eady (98), koji je radio za destileriju od 1946. do 1989., rekao je da je bio u rodu s Greenom “s majčine strane”, ali nije znao mnogo o njemu.
“Čuo sam njegovo ime uokolo”, rekao je. “Jedino što sam znao je da je pomogao Jacku Danielu napraviti viski.”